EIRIK DAMSGAARD

– Kunne du giftet deg med en nepalsk jente? Slik som hun der borte?

Min guide har begynt å stille spørsmål. Nepalere er nysgjerrige, og min venn blir stadig mer dristig.

Jeg lurer på hva som egentlig skjer. Hundrevis av kvinner venter foran trappen til det hinduistiske tempelet. Vi er i verdens eneste hindukongedømme.

Blant verdens 360 millioner buddhister dyrkes Himalaya-staten som Buddhas hellige vugge og fødeland.

Basstoner stønner over tempelplassen. Larm fra tusen mennesker og fremmed røkelse.

De tre store guddommer – De kommer for å be for sine menn. At de får leve i velvære og at de skal bli riktig gamle. De unge kvinnene ber om gode livsledsagere, sier guiden Ram Mani Dahal (24).

Store bannere ønsker velkommen til tempelet på Dattatraya-plassen. Hver onsdag i januar kommer kvinner fra hele Katmandu-dalen for å tilbe de tre store hindugudene Brahma, Vishnu og Shiva: Skaperen, beskytteren og den som ødelegger.

Lydteppet brytes bare av store bronsebjeller ved tempeltrappen. Gudehuset skal være bygget av et eneste, stort tre. I køen av kvinner er det mange med røde pulvermerker i håret, som betyr at kvinnene er gift.

Det går en halv time. En time. Køen ser ikke ut til å gå fremover.

En onsdag utenfor og turistsesongen teller jeg tre hvite ansikter, ett av dem bak et pinlig stort videostativ.

Hovedstad i middelalderen En time tidligere: Taxisjåføren får 30 kroner for den 13 kilometer lange turen fra hovedstaden Katmandu. Ved byporten må utlendinger betale ti dollar. Nepalere avkreves en symbolsk pris. Andre hinduer får en klekkelig, religiøs rabatt.

Hasjen tilbys åpenlyst.

En reisende kan med andre ord finne freden i Bhaktapur av flere grunner. Den mest opplagte er at reisen fra en støyende hovedstad fungerer omtrent som å putte deilig bomull i ørene. Det er en nytelse fordi det er slutt på en ufattelig larmende trafikk. På ti år har antall taxier og motorsykler eksplodert i Katmandu.

I den gamle kongebyen, som var religiøs og politisk hovedstad fra 1300— til 1500-tallet, gir sykkelbjellen til grønnsakbonden gjenklang i mursteinsveggene, som er overraskende vel bevart for modernitetens forbannelser.

Selv de røde Coca-Cola-skiltene er sjelden vare.

Klemt mellom giganter Det demokratiske kongedømmet har bak seg ti år med flerpartisystem og nesten like mange regjeringer.

Følger du en luftlinje på 200 kilometer fra sørgrensen mot det hinduistiske India, får du en ferd gjennom tropisk jungel, grøderikt jordbruksland og like opp på verdens tak. Der går grensen til Kina og det buddhistiske Tibet.

Nepal er som dumpet ned mellom giganter, to av verdens største sivilisasjoner. Blant folkegrupper med indisk og tibetansk opphav lever verdensreligionene vevet sammen med tradisjonell religion og lokale guddommer. Hinduismen og buddhismen eksisterer side om side. De feirer felles høytider.

Min lokale guide i helligdommen Bhaktapur forklarer at han tilhører prestekasten, som er hinduenes høyeste sosiale rang. Han går i malerlære og lager buddhistiske thankabilder.

– Vi ser på bildene som utsmykning. Men for buddhistene er de hellige, forklarer Ram Mani Dahal.

– Men vi har dem alle på veggen. Skal du ikke kjøpe ett?